冬日恩物

红菜薹

湖北洪山镇出产的红菜薹一向著名。如今，全国遍地均有种植。

寒冬开花的蔬菜，始终寥寥，正显出红菜薹的孤绝来。这种菜的气质有着腊梅的幽清，无论一两把摆在路旁，抑或整齐码放于商超柜台。远远望去，那一抹抹深红，恰如人潮人海中的暗香浮动。

买一把回来，抽两根开花了的出来，蓄养在餐桌白色花瓶中。活泛泛的黄花红秆，顿时为寒气凛凛的家添了一层春气。

菜薹根部略微有点老了，撕去两厘米长外皮。粗薹部分须斜刀切，便于入味。无非热锅凉油，拍一片老姜，大火炝炒。临起锅前，淋适量香醋。盛盘后，稍凉一两分钟，再品尝，鲜美无匹，滋味无限。

经霜后的红菜薹，无须腊肉加持。素炒，最能凸显它纯正的鲜美度。倘额外搭配荤腥之物，反而破坏其独特口感。

小雪前夕的红菜薹，还有微微的苦。等到大雪霜厚，口感逐渐变甜。又是一味天性凛冽的蔬菜。

茫茫白雪的菜园里，红菜薹黄花灼灼，新鲜又热烈，浑身春意。

白萝卜

白萝卜，味淡。作为一种粗朴的根茎类蔬菜，也只有等到霜雪凛寒，方吃得出厚味。

萝卜，虽说一年四季皆有。春夏秋三季，任凭怎样花式烹饪，一律口感粗柴。只有历经霜雪的困厄之后，萝卜才能呈现出独一味的酥烂绵软，醇厚甘甜。

猪小排两根，焯水去腥。热锅炝炒，酱油上色，加开水，小火慢炖。圆白萝卜滚刀切。排骨慢炖半小时，移入砂罐，直接铺上萝卜块。猛火顶开，小火焖煮十分钟，遂烂。

电脑前久坐两三小时，腰酸背胀之际，正好到了午餐时间。去厨房，盛半碗米饭，站灶台前，就着一罐排骨萝卜哗哗而下。

一餐尽，也顺便解了久坐之痛。

我自小听家乡人讲：萝卜顺气。

冬日一贯干燥，正好由萝卜来润一润胃肠。故，贫乏年代才有“萝卜进门，药铺关门”一说。

在我童年的冬天，只两样蔬菜轮流，无非萝卜青菜。

小时，每一场大雪总在寒夜弥漫。翌日，漫山遍野白了头，世间所有事物一夜老去，天地间苍茫茫一片。

早晨冰冻垭垭的，大雪让世界为之一新。我挎一只小竹篮，去大暮洼菜地拔萝卜。哼哧哼哧拎半篮萝卜，至紧邻小河的池塘边。当蹲在巨大青石板上，抓住萝卜缨子，将萝卜沉于水中上下揣洗，整个塘面紧随我的节奏耸动起来了。

等所有萝卜洗净，一双手冻得酥痒难耐，赶紧捂进棉袄袖子里。及长，每读萧红短篇小说《手》，那一段对于染坊女孩一双手的精湛白描，总要让我寒冬里的童年昔日重来。

徽州一品锅里，最味厚的一物，当属萝卜。

这是一锅烩菜。尤其在寒冬时节吃它，最得其味。锅底一定要垫一层白萝卜，切大块，以免酥烂糊锅。依次码放干豇豆、红烧肉、蛋饺、鹌鹑蛋、豆腐果塞肉等。要引一只红泥碳炉，于热气袅然中举箸。最好斟一杯热醪，不时咪一小口，再一层一层去尝一品锅的美味。这锅菜吃到末了，总由大道至简的白萝卜来谢幕。

说东道西，我还是不曾道尽萝卜之味美一二。

豆腐

一到冬天，豆腐便显出它的温和敦厚来。它一贯不曾有过什么存在感，但，恰恰是这种极限的无味，有了兼蓄并收的内涵。

豆腐雪菜炖猪肉，是我新近爱做的一道菜。这道菜里，豆腐明明是作为配角加入的，但等成菜后，它不仅衬托出雪菜的异样美味，又在一贯的海纳百川习性驱使下，使得原本味淡的自身吸收到雪菜与猪肉的精髓，口感滑嫩而滋味殊异。

某日，打开冰箱，只有一块豆腐。就吃它了。

一块猪前胛大约200克。肥肉切片，煸出油脂，下姜片、瘦肉片翻炒，酱油上色，适量开水顶开，下豆腐，小火咕噜七八分钟，最后加半碗雪里蕻，再咕嘟四五分钟，撒一把青蒜叶，熄火。

一餐，一菜足矣，再配点米饭。

豆腐，还有另一样吃法，涮锅子。

我们这座城市近年有一家卤味店声名鹊起。每临冬天，这家卤味店必推出一道椒麻鸡火锅。确乎是老母鸡制作的，半只一份，另配有鸡汤、京葱段，以及炸好的花椒、辣椒。拎回，鸡肉鸡汤倒入锅中滚沸，先吃鸡肉，再下嫩豆腐进去咕嘟，鸡汤的鲜、花椒的麻齐齐钻入豆腐蜂窝状孔隙中。舀一块颤巍巍的豆腐，好烫，略吹上几口，送入口中，上颚稍稍用力抿一抿，那一份滑嫩细腻将成千上万颗味蕾的触感瞬间激活，并加入到一场无声的味觉狂欢之中。这一种独特无匹的豆腐味觉，质朴、古老又珍贵。

也只有到了冬天，豆腐才能释放出那种鞭辟入里的慰藉感。我家小孩一到冬天，格外热爱豆腐鲫鱼汤。每临周末，起早去菜市，拎回两条野生鲫鱼，用猪油煎至两面金黄，几片姜、适量黄酒去腥，加入纯净水，大火猛攻，直至鱼汤瞬间奶白，加豆腐，一并移入砂罐，小火慢炖。千滚豆腐万滚鱼。末了，鱼刺皆酥烂。鲫鱼豆腐汤，也是寒冬最暖胃的一道鲜品。

倘有心力，亦可先熬好两根羊棒骨汤，倒入鱼汤中替代纯净水。如此，口感更加醇厚，且挂喉。

来源 《贵阳日报》